ALPINISMO
El alpinista Juanito Oiarzábal dijo estar "sorprendido de todo" por la polémica generada en torno a la muerte del alpinista mallorquín Tolo Calafat al descender de la cumbre del Annapurna y reiteró haber actuado "siempre de buena fe", de la mejor manera que ha podido y "siempre pensando en Tolo". "Uno hace las cosas lo mejor que sabe, pero me pierde la boca, mi forma de expresarme, pero no ha sido en ningún momento mi intención que nadie se sintiera ofendido", añadió en respuesta a la controversia sobre si la expedición que encabezaba el montañero alavés hizo todo lo suficiente por socorrer al malogrado Tolo Calafat.
Oiarzábal llegó en la noche del lunes a Zaragoza procedente de Nepal tras un largo viaje y acudió al Hospital de la MAZ, donde el médico especialista en congelaciones, Kiko Arregui, le ha sometido a un reconocimiento médico y las curas de baños de agua caliente en los pies. Además, le han diagnosticado una infección en el pie derecho y un principio de congelación, que es lo que le suele ocurrir tras una expedición "y más aún tras las amputaciones" de anteriores expediciones.
En rueda de prensa, tumbado en la cama de la MAZ, Oiarzábal relató que en ningún momento ha "acosado a nadie" en los 40 años de subidas al Himalaya. "Siempre he trabajado con sherpas, me siento muy ligado a ellos, valoro lo que hacen y en ningún momento he querido ofender a nadie y menos a los sherpas", en referencia a que pidió auxilio previo pago a los sherpas de la expedición de la coreana Oh Eun-Sun, que también habían hecho cima en el Annapurna, pero ellos declinaron la propuesta. Tampoco aceptaron cuando Oiarzábal les ofreció dinero, unos 6.000 euros, "es tan natural". "Dije vamos a ofrecer dinero. Todos se juegan la vida y los sherpas tienen un plus añadido. Tenían capacidad para subir los metros de desnivel, pero no quisieron y me agarré un rebote", señaló.
La distancia que separaba el campo 4, situado a 7.300 metros de altitud, de la zona donde quedó Tolo eran unos 500 metros de desnivel. Oiarzábal explicó que el campo 4 lo situaron "muy abajo por lo que había mayor recorrido hasta la cima", que hollaron a las 16.00 horas. "Tolo iba un poco pez y por eso siempre tuvo un sherpa exclusivo para él", subrayó. En su relato añadió que: "Yo estuve con Oh Eun-Sun en la cumbre. Tengo una buena relación con ella y con los coreanos, pero en el campo 4 le recriminé porque me parecía muy mal lo que hacía y punto", dijo para agregar que le pide disculpas si la ofendió, "que seguramente sí". "Intenté por todos los medios salvar la vida de Tolo de una manera u otra. Tengo fama de bocazas, igual no me sé expresar", reconoció para incidir en que después de que la coreana trasladara a su jefe de sherpas la propuesta y éste la declinara tuvo "un calentón" que se lo tuvo "que comer".
Sobre el resto de los expedicionarios, los aragoneses Carlos Pauner y Javier Pérez señaló que: "También están afectados, pero la polémica me la estoy comiendo yo. No sé si por el nombre". En sus explicaciones quiso dejar claro que la relación que tenía con Tolo, como la que mantiene con Pauner o Pérez "sólo es profesional, no hay cariño" para apreciar que: "Creo que Tolo tenía suficiente experiencia para saber tomar su propias decisiones". Oiarzábal detalló que en una expedición "unos van más fuertes y adelantados y otros menos, pero el que tiene la última palabra es la propia persona". "Yo en ningún momento vi a Tolo con síntomas de agotamiento por tanto, no soy quien, aunque sí sepa, para decirle date la vuelta", manifestó.
"Más no se puede hacer"
En la subida al Annapurna, Oiarzábal llegó el primero. "Ahí vimos que técnicamente Tolo no está tan suelto. Le costó bajar un poco, por eso tenía un sherpa exclusivamente para él y no se separó de él. Bajó y se paró con el sherpa porque se le acabaron las fuerzas", explicó. El resto de la expedición continuó con el descenso y tras esperarlos dos horas y media enviaron a un sherpa porque ya no lo veían. "Más no se puede hacer", apuntó. Al día siguiente enviaron un sherpa para intentar contactar con Tolo, pero "no pudo ser" porque con la nieve y el viento de la noche "el cuerpo de Tolo no se pudo ver".
Preguntado por si mantiene contacto con la familia del montañero mallorquín, Oiarzábal aseguró que ya ha hablado con su mujer, que está tremendamente hundida. "Le intentamos dar ánimos y transmitirle el cariño que teníamos a Tolo", indicó.
La vuelta al Himalaya de momento no se la plantea. "Ahora no hay que pensar si tengo o no ganas. Llego 45 expediciones al Himalaya. Tengo una trayectoria deportiva impecable y ahora me tengo que recuperar de las lesiones y lo que tenga que venir, vendrá" para recordar que tiene el proyecto de hollar por segunda vez las 14 cumbres de 8.000 metros "y lo iré haciendo", auguró. "¿Cómo va a compensar?", cuestionó en tono enérgico en referencia a que volvió a coronar el Annapurna. "`Ni dejar un ápice de una uña y ahora hablamos de la muerte de un compañero!", enfatizó para volver a expresar su malestar por esta polémica. "No llego a entender por qué se me juzga y me dan tortazos por todos lados cuando he intentado por todos los medios salvar la vida de un compañero", lamentó.
Su impresión es que "habla gente que no entiende" y añadió que se siente como el culpable "de no se qué" porque tanto él como Pauner sólo intentaban salvar la vida de Tolo. "Todo esto supone un derrumbe que no entiendo por qué se me juzga de esta manera porque lo que hice fue intentar salvar la vida de un compañero y la mía", concluyó para antes dejar claro que "ya no más ruedas de prensa". "Se acabó", subrayó.
Demasiados medios de comunicacion.. de television, de prensa, de concursos y entrevistas.... el deporte desaparece y el espiritu montañero deja paso al profesionalismo ....este no sabe de compañerismo, sino de metas. Una cordada es siempre una cordada .... inseparable. Que pena y que triste
A partir de 7000 mts, cada cual afronta sus responsabilidades y depende de uno mismo, no del resto, todo el que sube a estas cuotas, sabe demasiado bien a lo que se expone, al igual que el que coje la moto y la pone a 300 km/h. Estoy seguro que juanito hizo todo lo que pudo y más!!, a el también lo rescataron los hermanos iñurrategui de una muerte segura en el kanchenjunga, hace ya bastante años. pienso que cuando uno se mete en estos temas, es muy consciente de lo que hace y del peligro que corre, a si que lo veo con muy poca ética, es el criticar a una persona (de las más experimentadas del mundo como es Juanito), comentado la gente que si no hizo todo lo posible "y menos aun desde el sofa de casa", lo que hace otra en una situación tan hostil como es estar a 7 y 8000 mts de altura (aire con rafagas de hasta 120 km/h, nieve, y temperaturas de hasta 30º bajo cero. Animo Juanito!!
quien a criticado a juanito? mas parece su conciencia. alla arriba no es etico criticar a nadie. la montaña no entiende de reglas morales. no se deberia cuestinar nada a nadie ya q no hay nada mas egoista q subir un ochomil a sabiendas de los riesgos propios y ajenos q ello supone. los sherpas q se supone son los mas adaptados utilizan oxigeno en sus ascensos. estos ayudan a la mayoria de alpinistas q alardean de subir sin el aire artificial. es un poco idiota todo, no se si el alpinista busca dar un salto biologico q no han conseguido los autoctonos del himalaya, llegar a la cumbre para disfrutar de los parajes o salir en las noticias.. .sea lo q fuere pienso hay muchas maneras de disfrutar del romantocismo q nos brinda la montaña sin atraer el espectaculo mediatico q nos ofrece esta polemica absurda
Puede ser comprensible que cuando se está a 7000 metros y con unas condiciones espantosas lo que prime sea el instinto de supervivencia y que intentar rescatar al que se había quedado atras hubiera puesto en serio riesgo la vida del resto. Pero, caramba ¿por que critica luego a los sherpas de la coreana por actuar igual? ¿Es que su vida vale menos? ¿a que viene poner verde a los otros diciendo que "se está perdiendo la solidaridad", "que si me encuentro con la coreana le arranco la cabeza" y todas esas lindezas que soltó? Parece más bien aquello de "consejos vendo, pero para mi no tengo". Todo este asunto es feo, muy feo.
No se puede hablar de solidaridad, cuando todos van por libre en la zona de la muerte. Es fácil recriminar cuando no se ha estado ahí. Pero existen las impresiones y el sentido común. Yo siendo un montañero experto, muy experto, bregado en situaciones difíciles, jamás subiría tan tarde a la cima. Jamás dejaría tan descolgado a un compañero inexperto, que está claro ya iba apurado antes de llegar arriba. Entiendo que existen muchos intereses, demasiados. No todos se conocen. El himalayismo no es romántico. Es caro llegar allí y cuando privan los intereses, es muy fácil perder la humanidad.
