Bagdad, seis años después: ¿Seguridad? | Noticia | Cadena SER

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Todo ocurre muy deprisa en Bagdad, por eso las calles donde se han colocado más bombas o se han explotado terroristas suicidas como el mercado de Sarya están ahora cortadas y vigiladas por el Ejército y la policía iraquí. Como nada es seguro en esta ciudad, es impensable introducirse en una calle perpendicular a una gran avenida a no ser que seas un vecino del lugar. Nadie se fía de nadie hasta un extremo que los propios iraquíes han tenido que cambiar su forma de ser, su actitud ante la vida.

Sobre los bloques de cemento que obligan a parar en los check point flores de plástico cubiertas por el polvo de la ciudad y con los colores ya gastados por el sol, intentan humanizar este nuevo escenario con el que los habitantes de Bagdad saben que aún tendrán que convivir mucho tiempo.

"Siendo realista, necesitaremos unos 20 años para volver al Iraq de 1989. Trece años de embargo y, por el momento, seis de ocupación, hacen 19 años. El país está destruido, no hay infraestructuras, ni siquiera la tierra puede cultivarse. Aunque lo primero es que los estadounidenses se vayan. Bajo la ocupación no hay futuro para Iraq", nos explica Saad desde el barrio Kadhimiya, al norte de Bagdad.

La seguridad en algunas de las grandes ciudades de Iraq, como Bagdad, ha sido entregada a los iraquíes hace apenas unas semanas. Los guardias de tráfico intentan imponerse en una circulación casi imposible, marcada por los muros de hormigón que han fraccionado tanto la ciudad que las pequeñas distancias se han convertido en vueltas completas a los barrios. No hay normalidad porque cuando hay un atentado, como ocurrió ayer en el santuario chií del imán Musa al Kazim, en el barrio de Kaddimiya, las tropas estadounidenses sacan a la calle sus camiones marrón claro, equipados con placas de metal que desvían la fuerza del impacto de las bombas y potentes deshinibidores de frecuencia que desactivan las ya de por si precarias líneas de móvil de la zona, y rastrean las principales avenidas. La imagen se resume en un tremendo atasco de coches que circulando a 30 kilómetros por hora, con una distancia de al menos 100 metros del convoy militar, y que esperan pacientes a que termine la inspección.

Otra muestra de que la seguridad sigue sin estar en manos de los iraquíes son los 200.000 mercenarios que vigilan no sólo empresas privadas u ofrecen protección a los que se atreven a hacer negocios en Bagdad, sino que también ocupan puestos en los check point. Pertenecen a empresas de seguridad y son de Australia, Gran Bretaña, Sudáfrica, Perú, Balcanes... Cobran entre 25.000 y 30.000 dólares al mes, excepto los mercenarios de Uganda, que son los "low cost" porque sólo cobran 600 dólares.

La calle Haifa estuvo controlada por la resistencia durante un año. Se libró una batalla que aún puede verse en los muros tiroteados y en edificios destruidos en parte por los morteros. Durante años solamente se circuló hasta las 12 de medio día, a pesar de que la calle une importantes zonas de la capital. De hecho, hay puentes y avenidas que como nos cuenta Mohamed, taxista, han abierto hace sólo unos días como el que comunica el barrio sunní de Addamiya con el chíi Kaddamiya. Todo está en prueba en Bagdad porque para que regrese la confianza la gente tiene que dejar de preguntarse quién, además de la policía nacional y el Ejército, controla cada rincón de la capital.

"Antes la zona verde, la zona internacional donde estaban los estadounidenses, me parecía un escenario de videojuego. La gente siempre armada, todo dividido y controlado hasta el milímetro, los diferentes cuerpos de seguridad. Ahora, Iraq se ha convertido en un lugar muy extraño y me da la sensación de que todo Bagdad es un videojuego en el que es casi imposible conocer las reglas para salir adelante", explica Rana, una investigadora y militante de derechos humanos que acaba de regresar de Siria para intentar rehacer su vida en Iraq.

Después de observar ayer el rezo del viernes en la Universidad Al Jalesi de Kadhimiya, y de haber sido testigo a sólo 300 metros de las dos explosiones que acabaron con la vida de 60 personas en la mezquita del imán Musa al Kazim, se entiende porque los iraquíes se están refugiando más que nunca en la religión. La sensación de comunidad, sentados en el suelo, todos al mismo nivel, con la certeza de que comparten este incierto presente, les da quizás fuerza para aguantar el resto de la semana.

Previa consulta al recepcionista del hotel donde nos alojamos, salimos con un grupo de amigos iraquíes hasta el final de la calle. A orillas del Tigris, los restaurantes de pescado vuelven a encender sus brasas y las familias se aventuran a relajarse por unas horas. Jóvenes fumando narguile y bebiendo innumerables y dulcísimos té, muy pocas mujeres y todas con el velo, junto con niños aprovechando los columpios y el espacio abierto para jugar al fútbol. Nadie permite que ni los tiroteos y ni alguna explosión aislada, ni siquiera el paso escandaloso de los vehículos del Ejército iraquí en plena misión, interrumpa su momento.